Sich ständig weiterentwickelnde Dünen. Kredit: Marta Tucci
Wie die meisten aller, die in der Oase im Herzen des Brasiliens Lençóis Maranhese Nationalpark leben, einem Versuchungsfeld aus Knochen weißer Sanddünen und Cérulei Lagoon, Cassio José França Souza kann seine Freunde und Familie mit ihren Fußabdrücken identifizieren. Souza, der im Dorf der Fischer von Santo Amaro do Maranhão direkt vor dem Park aufgewachsen ist, hinterlässt einzigartige Hänge im sanften Talksand, mit großen Fingern der Füße, die vor seinen Sandalen hängen. Die Fußspuren seiner Frau, sie erzählten mir mit einem liebevollen Lächeln, einem schillernden Morgen im Juni, klein und rund.
Von links nach rechts: Leiten Sie Cassio José France Souza und ein Freund ruht von einer Lagune; Die niedrige große Oase im Maranhense Lençós National Park. Marta Tucci
Obwohl Souza vor 15 Jahren zum ersten Mal im Park Besucher führte, war er als Teenager seine Frau, die unter diesen Dünen aufgewachsen ist, in einer Oase, die als Baixa Grande bekannt war. Alles, was ich weiß, habe ich von ihr gelernt und alles gelernt, was sie weiß, als sie hier aufgewachsen ist, sagte Souza, als wir uns mit Sandamphiber und Wassergeschäften konfrontiert hatten, die auf einem Cyclorama -Himmel gemalt wurden. Sein Name, sagte er, sei biblisch bis zur Grenze: Maria dos Miligres oder Maria von Wundern.
Während ich Souza traf, hatte ich mehrere Jahre lang einen Besuch gemacht. Ich war mit fotografischen Zügen gereist, die am meisten in Böden oder Drohnen genommen und zeigten Dunes und Chevron -verhekte Seen in turmalinen Tönen und Lapis. Ich hatte Objekte abgedeckt, dass die Bewegung der Dünen, die jedes Jahr im Land von 32 Betäubungsmitteln wandern können, modne. Andere entwarfen die Ursprünge des Ökosystems von fast 400 Quadratmeilen bis zur letzten Eiszeit. Der größte seiner Art in Südamerika ist dieser Abschnitt von Dunes das Produkt der dort gefangenen Flusssedimente, weniger als drei Grad südlich des Äquators, durch ein Zufall von Strömungen, Gezeiten und Wind. In der literarischen Akte fand ich jedoch praktisch nichts über die Lençóis, weil das Feld von Dunes kurz bekannt ist, oder an der Windküste im Osten in Richtung des Parnaíba -Flusses - nichts, was Sie dort platzieren. Sogar die Lençóis und die umliegende Region schienen außerirdisch und unbewohnbar wie Saturn.
Bis vor kurzem war der Tourismus in der Regel schwieriger, wie es sich vorstellen konnte. Die erste Welle von Besuchern brach am Ufer von Maranhão aus, dem nordischen Staat, in dem sich der Park in den 90er Jahren befindet. Die meisten waren Kitesurfer, die die Bindungen flossen, die den Westen entlang der Küste fegten - dieselben natürlichen Kräfte, die die Lençóis in den Jahrtausenden modellierten. Die Fertigstellung einer asphaltierten Autobahn, die San Luís, die Hauptstadt Maranhão, mit der gewerblichen Stadt Barreirinhas verbindet, eröffnete den Zugang zur Peripherie des Parks. Im Jahr 2016 eröffnete Pierre Bident Moleva, Co -Eglier der anmutigen Villa der Georges in Rio de Janeiro, einen entspannten Ruhestand namens Georges Farm im Dorf Fishermen d'Arins östlich des Parks. Drei Jahre später brachte Thierry Teyssier das Pionierprojekt des Nomade Hotel mit 700.000 Stunden in Santo Amaro. Während der Pandemie und der reichen Brasilianer, die gezwungen waren, ihre üblichen Funde in Europa und den Vereinigten Staaten aufzugeben, wandte er seinen Blick nach innen und es wurde ein Ziel für Computer geboren.
Ich habe Ratschläge verwendet, um eine brasilianische Reise in verschiedene Städte zu planen - so können Sie auch
Von links nach rechts: Schwimmen in einer Lagune im Herzen der Lençóis; eine Düne absteigen. Marta Tucci
Im Jahr 2023 verzeichnete der Nationalpark von Lençóis Maranhences über 250.000 Besucher mit einem Anstieg von 150% gegenüber 2020. Der größte Teil der Suche nach denselben Landschaften, die sich mit dem Geist beugen, den ich auf diesen Fotos gesehen hatte - die nicht falsch sind, bietet der Park in einer halluzinativen Tiefe an. Ich verbrachte meinen ersten Tag dort auf Souza auf Sandkämmen, die in üppigen Geometrien geschnitzt wurden, die sich für die Fantasas im Zement von Oscar Niemeyer schämen. Ich tauchte in frische Wasserlagunen ein, die so leer und so blau, dass Schwimmen in ihnen am Himmel schwimmen wollte. Ich warf mich mit meinen Armen, um einen schwindelerregenden Sandhang entlang zu rollen, und ich stand immer in frischem Wasser auf. Dreh dich immer ein, lächelst, ich sah - oder habe ich es mir vorgestellt? - Dass der Wind meine Fußspuren bereits abgesagt hatte, als hätte ich nicht dort gewesen sein oder hätte nicht.
Von links nach rechts: Ein Bungalow am Strand in Baía Das Caraúbas in Camocim; Eine Veranda in Oiá mit Blick auf einen Rasen, der die Dünen von Santa Amaro grenzt. Marta Tucci
Die Ankunft im Lençóis braucht noch Zeit, Anstrengungen und Planungen. Meine Reise wurde von der Agentur mit Sitz in London organisiert Plan Südamerika und begann mit einem 3,5 -stündigen Flug von San Paolo nach Jericoacoara, einem berühmten Küstenresort etwa 160 Meilen östlich von Lençóis. Der Tourismus war mit Jericoacoara nicht schön, sagte Francisco Carvalho, der die ersten der vielen Führer war, die ich während meiner einwöchigen Reise getroffen habe. Während wir zum ruhigen Hotel Baía Das Caraúbas führten, erklärte Carvalho, dass niemand angeln, die Lebensmittelpreise für die lokalen Familien und der beliebteste Standort der Stadt, der Sonnenuntergang, nicht in den 70er Jahren unter den Besuchern um 200 Fuß gesenkt sind. Für den Rest meines Aufenthalts an der nordbrazilianischen Küste praktisch alle, die ich gesprochen habe, zitierte Jericoacoara als erbauliche Geschichte.
Hier ist es
Von links nach rechts: Ein Schild in der Stadt Barra Grande; Kitesurfer Joãa Bosco mit einer großen Bar. Marta Tucci
Sie verließen Baía Das Caraúbas, eine Gruppe von verträumten Bungalows an einem Abschnitt von Virgin Beach, und werden im Westen mit Carvalho und Marta Tucci durchgeführt, die diese Geschichte in der animierten Stadt des Kitesurfing von Barra Grande fotografierten, bevor sie sich auf dem Delta des expssiven Flusses Carraíba fortsetzten. Von dort aus wollten wir einen besseren Teil eines Tages, um in einem Labyrinth von Distributoren und Mangroven auf dem Boot zu navigieren. Die Cappuccine -Affen patrouillierten den Baldachin, der bis zu 130 Fuß stieg, und die Krabben in der Farbe der Kreislaufkegel eilten zu den Wurzeln.
Von links nach rechts: Reifen in der Nähe des Dorfes Santo Amaro; Raimundo Garcia Due Santos (links) und Maria Della Lira Silva, die den Einwohner in Lençóis leitet. Marta Tucci
Zum Mittagessen hielten wir in einem einfachen Familienrestaurant an, das zu den Gebieten von Raimundo, den Fischern und dem Hersteller von Booten gehörte, die vor über 20 Jahren begonnen haben, Lebensmittel von gelegentlichem Besucher zu verkaufen. Auf der anderen Seite des Flusses ist ein niedriger Vegetationsmantel entlang der Küste gewachsen - ein neuer Sandbass, der sich jedes Jahr an Aires näherte. Ich fragte, was er tun wollte, wenn die Boote nicht mehr in sein Restaurant gehen konnten. Wir machen uns hier keine Sorgen um diese Dinge, sagte er mit einem Lachen und einer Zunahme der Schultern. Es ist nur die Natur.
Während einer Reise später am Abend schafften wir das Blatt über die Erhöhung entlang einer Erweiterung der einsamen Küste unter der stillen Uhr von Windkraftanlagen. Wie River Preguças, eine wichtige Quelle für Sedimente, die die Lençóis bilden, die sich nach Süden lehnt, hat sich der Strand auf einen sandigen Dipp reduziert, der von Strandhütten gestorben ist und in den sich entwickelnden Dünen begraben ist. Bis die Straße den Zugang zu ATINS eröffnete, war eine kurze Bootsfahrt durch den Fluss, diesen Ort namens Cabué, eine beliebte Badestadt. Heute ist es überhaupt nicht auf dem Touristenradar.
Von links nach rechts: ein Stück der Georges Farm; Eine Amaca in Oiá. Marta Tucci
Am Ende kamen wir nach drei Tagen fast konstanter Transit auf der Georges Farm in ATINS an. Ich verbrachte den besten Teil des nächsten Morgens, um auf einer Hängematte unter einer Pergola von Wild Anacardi außerhalb meines privaten Bungalows zu lesen. Später besuchte ich den überschwänglichen Farmgarten, der im letzten Jahrzehnt von Osmar Amorim geführt wurde und vor 30 Jahren bei Atins angekommen ist. Amorim sah dieses Dorf mit 100 Familien kaum, fast alle dem Angeln gewidmet, und verwandelte sich in eine Küstenstadt, die vom Tourismus lebt. Viele Nachbarn verkauften ihr Land sehr früh; Andere bauten Mieträume in ihren Gärten und gaben die traditionellen landwirtschaftlichen Techniken auf, die Morim in seinem Garten unterhält. Es ist ein schwieriger Job, sagte er, aber ich kann auf eine Weise leben, die mir Freude macht.
Nach dem Mittagessen, das ein herrliches Gewirr aus Amorim -Gartengemüse beinhaltete, machte ich einen kurzen Spaziergang zum Haus am frisch geöffneten Strand, einem windigen Pavillon, der vor den Kokosnussflächen ein paar Schritte vom Meer entfernt war. An diesem Nachmittag eine Gruppe lokaler Kinder aus einem kostenlosen Kindergartenprogramm namens Peixinhos aus Areia, das in einen kleinen Sandtisch, ein Picknick in Perlenarmbändern und Salzpaste -Briefmarken übersetzt wird. Ihre Anwesenheit machte eine erfrischende Pause in der üblichen Barrikade, die Luxushotels zwischen Bewohnern und Gästen malen. Bis zum nächsten Jahr beabsichtigt die Farm, einen dauerhaften Raum im Peixinhos entlang des Hauses am Strand zu bauen. Der Tourismus hat möglicherweise die Atines verändert, aber das Gefühl eines Dorfes blieb im Hotel bestehen.
Aber auch die Atines mit seinem großen und ruhigen Strand, seinem langsamen Rhythmus und seinen schnellen Gezeiten waren wirklich nur ein Auftakt: die Hintertür des Lençóis, während Rafael Carvalho, ein Biologe, der ein Führer wurde, am nächsten Morgen im Park erzählte. Bevor Carvalho aus San Luís 2019 nach Atin ging, untersuchte er aus San Luís die Bodengesundheit und die kleine Landwirtschaft im Amazonas, doch radikale Verringerung der wissenschaftlichen Forschung unter der richtigen Verwaltung von Jair Bolisonaro hatte ihn vom Platz gebracht. Wir haben uns mit Souza verbunden, und für die nächsten drei Tage unserer Reise diente Carvalho beide als ein Vergnügungsblatt von Souzas unerbittlicher Ruhe und als ungewöhnlich klarer Kommentator über die Art und Weise, wie Naturschutz und Tourismus die Region umgebaut haben, zum Guten oder zum Schlechten.
Der Park selbst, erklärte er, sei nicht ganz positiv für die Menschen, die innerhalb seiner Grenzen leben, die meisten Siedler, die im 19. Jahrhundert vor der Dürre innerhalb von Arid ankamen. Als die militärische Diktatur Brasiliens 1981 den Park schuf, wurde der Nationalparkdienst der Vereinigten Staaten, der seit seiner Stiftung im Jahr 1916, mit Naturschutzgebieten wie Vierges, Sakrosacro-Dipriss und einem praktischen Mittel, um einheimische Geschichten in diesen Landschaften zu löschen, befasste. In Lençóis wussten die meisten Familien nicht, dass sie in geschützten Ländern gelebt hatten, bis die Behörden sie über neue Beschränkungen ihres Lebensstils informierten, insbesondere über landwirtschaftliche Praktiken, die sie 150 Jahre lang unterstützten. Obwohl die Menschen weiterhin im Park leben, nennen die Behörden die Region des primitiven Gebiets. Wie Carvalho mir sagte: Es ist ironisch, dass sie es primitiv nennen, wenn es die Regierung ist, die auch darauf besteht, sie zu halten.
Nach einem langen Tag Reisen auf der Straße und dem Boot kommen wir in Oiá, im Hotel am Rande von Santo Amaro. Der Gründer von Oiá, der in San Paolo, Marina Linhares, ansässige Innenarchitekten, nahm die Region im Jahr 2019 zum ersten Mal zur Kenntnis des 700.000-Stunden-Popups zur Kenntnis. Er verliebte sich sofort in die Küste am Wind und kaufte das Grundstück, als die Wohnung von 700.000 Stunden endete, mit seinem Ehemann Tomas Perez. Die Überarbeitung als ständiges Hotel, wickelte das Haupthaus in eine tiefe Veranda ein, baute ein paar Bungalows auf der Rückseite und füllte die Innenräume der Werke der nördlichen Künstler des Landes und der Möbel durch Beleuchtung des brasilianischen Designs des 20. Jahrhunderts. Es wurde im Mai 2023 eröffnet.
Von links nach rechts: Joghurt und Müsli servierten in einer Kokosnuss mit einer Seite Papaia im Hotel in Oiá in Santo Amaro do Maranhão; Echt in Travosa, am Rande des Nationalparks. Marta Tucci
Nach einer entspannten Nacht in einem Gästezimmer im Haupthaus erwachte ich bei einem schillernden Frühstück mit Obst und frischem Brot, das gerade unter dem Baldachin eines imposanten Engelsbaums gekocht wurde. Bald driftete Faulheit auf dem Boden des Rio -Alegre in einem Kajak auf seinem langsamen und durchscheinenden Gewässer, die mit Eisenoxidwürmern im umgebenden Boden gefärbt waren. Zum nächsten Mal erhöhten wir Rollen - niedriger auf dieser Seite des Parks, Serpentin und nicht parabolisch, die gleichen Materialien, die in einer völlig anderen Form modelliert wurden - im offenen Teil von 4 x 4. Die Dünen knien schließlich auf dem Atlantik und erstreckten sich als großer und leerer Strandpierce von Totem von versteinten Bäumen. Es sah aus wie der Rand der Erde. Außerdem kamen wir vor den Dünen und durch den Strand, aber immer noch innerhalb der Grenzen des Parks, im Dorf der Fischer von Travosa an. Mit seinen bescheidenen Backsteinhäusern, die entlang einer schmalen unbefestigten Straße verstreut waren, stellte ich mir vor, dass Travosa vor 30 Jahren ATINS zu sein schien.
Von links nach rechts: Gegrillter Fischtopf, Kokosmilchmuscheln und Chou Frizzy -Salat im Toa Restaurant in Guaajá im Dorf Travosa; Das Georges Farm Restaurant, ein Hotel in ATINS. Marta Tucci
Wir entschieden uns für das Mittagessen in Toca da Guaajá, einem bescheidenen Familienrestaurant, das scharlachrote Ibysi forderte, das an der Küste fliegt, als Korallenzweige in den Wind hob. Wir sitzen unter einem hohen Pavillon und einem Strohdach, das von Palmen umgeben war, und sahen uns dem Gezeitenkanal gegenüber, in dem die falsch dargestellten Fischer ihre Boote legten und wo Frauen bei Ebbe versammeln, um die kleinen Muscheln zu sieben, genannt Sarnambi, Sand. Während die heißesten Stunden sanken, hatte ich Spaß mit Austern von wilden Mangroven voller Kokosmilch und frisch gepressten Medaillons und Basilikummedaillons. Stücke von Sarnambi, Kleiner als das Geld und leicht brackig, kam er in einem Plüsch in einer gerösteten Stange an und kochte mit Kokosnuss. Für das Dessert servierte mein Gast Alcione Galvão einen dichten Pudding rasierter Kokosnuss mit Sahne und Kondensmilch, gekrönt mit Zitronenamuletten von Erzbischofs. Es war das beste Essen, das ich während der Woche gegessen habe.
Anschließend sprach ich mit Galvão über das Leben in Travosa, der in unserer Straße wie eine Geisterstadt schien: keine offene Tür, kein erleuchtetes Licht, nicht einmal tausend Radio. Selbst wenn Sie niemanden auf der Straße gesehen haben - es ist mitten am Nachmittag, sind alle zu Hause, außerhalb der Sonne - jeder weiß, dass Sie hier sind, sagte mir Galvão mit einem nachsichtigen Lächeln. Schließlich ist kein Ort oder fast kein Ort wirklich leer. Das Leben von Travosa ist sehr prekär, fuhr er fort. Wir haben keine grundlegende Infrastruktur für Gesundheit oder Bildung. Wenn wir Dinge für den Tourismus öffnen könnten, könnte sich dies ändern. Er blieb für einen Moment stehen. Wir sind länger hier als der Park. Wir möchten neue Möglichkeiten schaffen. Es war eine optimistische Vision des Tourismus, die, wie ich diese Woche gesehen hatte, Mittel zur Lebensuntersuchung schaffen kann, aber auch die Macht hat, traditionelle Familien und Lebensstile zu bewegen. In Travosa ist dies jedoch immer noch Hoffnung.
Von links nach rechts: Die Aussicht auf das Haus von Maria da Silva wird im Nationalpark Lençóis Maranhens lesen; Rat der Freunde von Oá, Hotels in Santo Amaro. Marta Tucci
Ein paar Tage vor diesem Mittagessen von Travosa hatte ich meine erste Nacht in Lençóis im einfachen, aber makellosen Haus der Souza -Eltern, Raimundo Garcia Dos Santos und Maria da Silva Lira, verbracht, die eine Unterkunft im Hamlet Baixa Grande anbieten. Wir schauten den Sonnenuntergang vom Wappen einer hohen Düne aus, das dünne Band des Atlantiks blitzte wie ein Feuerwerk von Capriccioso am Horizont und gingen dann mit einem Strohdach in Richtung Haus, wo Souzas Frau gewachsen war. Umgeben von raschelnden Palm Carnau und reflektierte in einem Teich als Eigenschaft als Spiegel und war ein Bild eines Buches mit Geschichten einer Wüstenirst.
María saß am Küchentisch und sprach mit uns, um nach Santo Amaro zu ziehen, um Arbeit zu finden, was bei uns in der Oase selten war. Kurz danach traf er Souza, als er seine Kleidung am Ufer des Rio Alegre wusch. Er erzählte uns auch von ihrer ersten Reise nach Baixa Grande: eine 12 -stündige Radtour durch die Dünen. (Auf halbem Weg fragte er mich, ob wir nahe stehe und ich sagte ja!
Souza erinnert sich an diese erste Reise mit Emotionen. Die Einfachheit des Lebensstils hier machte mich wirklich zu einem Eindruck, sagte er mir am nächsten Morgen, als wir eine junge Düne bestiegen hatten, die kürzlich zusammen mit dem Haus seiner In -Laws erschienen war. Mit der Oase hinter uns betraten wir den Osten zum Wind. Ein Sandsand stach die Dünen, die in einem Lavendelhimmel entfernt sind. Was mir sehr gut gefallen hat, war, wie sehr die bescheidenen Menschen waren, fuhr er fort, wie sehr sie sich umeinander kümmerten.
Nach einer Nacht in Baixa Grande, die als Mitglieder der Souza -Familie gegessen und lacht, war klar, dass sich jeder andere in die Lençóis änderte, die Großzügigkeit und Wärme seiner Bewohner nicht reduziert wurden. Für mich war es ein Beweis dafür, dass die Menschheit auch an Orten gedeihen konnte.
Eine Version dieser Geschichte erschien zum ersten Mal im Februar 2025 von Reise Unter dem Titel in Blau . ''