Ein Leitfaden begleitet Besucher zum nassen Weg des Park Cypress Dome. Kredit: Rose Marie Cromwell
Im Shark Valley nahm ich ein Mietrad und ging zu einem Beobachtungsturm. Der Weg führte durch eine Wiese mit wässrigen Federn mit dem Sägengras. Es war spät und ich war allein. Die großen blauen Reiher sahen mich hinter den Küsten der Wasserlilien an. Ausgeglichene Drachen auf den Grasspitzen. Ein Nachtlenkrad passierte, das niedrige Lenkrad, der Mund für die Insekten offen. Nicht weit von der Route entfernt wurden auf einer Insel mit erhöhten Elementen ein Dutzend Truthahngeier gesammelt: ein schelmisches Falten und die stattfindet, die aus Poseei Poseos Begrüßungskomitee springt.
Von links nach rechts: Everglades National Park, von einem Belvedere in Everglades City; Ein Alligator, der sich Shark Valley anschließt. Rose Marie Cromwell
Von der Spitze des Beobachtungsturms schaute ich auf ein großes Grasmeer, schüttelte Windwellen und brach hier und da von den Zypressen. Der Everglades National Park ist wie kein Ort, den ich jemals gesehen habe. Es mag die Welt gewesen sein, nachdem sie überflutet und enge Sprachen der Erde entstanden sind, genau wie das Wasser in den Ruhestand ging. Es sah aus wie eine Welt, die halb unten ist, ein Ort der Grundelemente - Erde, Wasser und Himmel -, die in den weicher horizontalen Bändern gewonnen wurden.
Aber Einfachheit ist irreführend. Everglades sind eine komplexe natürliche Welt und eine der am stärksten biologischen Vielfalt in Nordamerika. Durch die Beschäftigung des größten Teils des Südens Floridas ist der Park voller Leben in seltsamen und raffinierten Formen - Pflanzen, die Luftnährstoffe absorbieren. Bäume, die die Knie ins Wasser schieben; Alligatoren Antidiluvianer, die bis zu tausend Pfund wiegen; Unzuverlässige Panther, die die ganze Nacht Geister verfolgen; Marine -Säugetiere waren einst mit Sirenen verwechselt; Angeln, das auf der Erde läuft.
Everglades waren nicht immer ein nationaler Schatz, ein Ort mit Familienabenteuer und glückliche Camper. Als die Spanier im 16. Jahrhundert im Süden von Florida ankamen, fanden sie mehrere Stämme der amerikanischen Ureinwohner, darunter Calusa, die in der Region seit Tausenden von Jahren gegründet wurden. Im 18. Jahrhundert wurde eine indigene Bevölkerung von über 20.000 auf einige hundert europäische Angriffe, Kolonialisierung und Krankheit reduziert.
Von links nach rechts: Berichterstattung an Everglades City; Cormorano in den Everglades im Florida National Park. Rose Marie Cromwell
Zu dieser Zeit galten die Everglades als schrecklicher Gericht von Florida, einer Region mit beeindruckenden Reptilien und schlecht empfohlenen Charakteren. Mitte 1800 machte der erste Bericht der Regierung über die Everglades es nicht zu Zucker: angepasst nur an den versteckten Ort schädlicher Parasiten oder an das pestilente Reptilienresort, die intonischen Inspektoren. Am Ende des neunzehnten Jahrhunderts, als die amerikanische westliche Grenze weitgehend installiert war, war es die letzte Natur Amerikas: schwierig, unlöslich, gefährlich. Nun, im 20. Jahrhundert gab es einen Schrei, um den Sumpf zu entlassen, damit dieses verlassene Land in die Entwicklung von Südflorida einbezogen werden konnte.
Aber 1947 unterzeichnete Präsident Harry Truman den Everglades National Park unter Berufung auf Psalm 23, er führte mich neben festen Gewässern. Gibt meine Seele zurück. Heute wird das Ökosystem der Grand Everglades, das ein Gebiet der Größe des Connecticut abdeckt, als die größte subtropische Wüste der Vereinigten Staaten angesehen. Der Nationalpark ist der größte Drittel im unteren 48, hinter nur Death Valley und Yellowstone. Es ist ein UNESCO -Weltkulturerbe, ein internationales Biosphäre -Reservat und ein Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung. Jedes Jahr besuchen etwa eine Million Menschen. Das Lärm zum Abtropfen dieses Sumpfes wurde zum Schweigen gebracht; Die Amerikaner sahen Everglades wie den Garten des Landes des Landes.
Cypress Forest im Everglades National Park. Rose Marie Cromwell
Ich fuhr nach Westen auf dem Tamiami Trail, der ursprünglichen Autobahn zwischen Miami und Tampa. Ich wollte Everglades City in der Nähe des Archipels mit zehntausend Inseln vor der Westküste Floridas besuchen. Es war Ende März und die Temperaturen waren Mitte der 70er Jahre. Es war die Trockenzeit, die von Dezember bis April stattfand: die beste Zeit für einen Besuch vor der Ankunft von Mücken und unangenehme Wärme.
Frühstück in Everglades City. Rose Marie Cromwell
Die Autobahn hat die Art der Attraktionen entlang der Straße geleitet, die Touristen seit Jahrzehnten zu den Everglades führte: eine Bauernfarm, Sumpf- und Luftbesuche, diese ohrenbetäubenden Schiffe, die durch die Sümpfen reisen, die eine Everglades -Ikone sind. Die Ufer von Nuvol eilten durch die Wiesen im Golf von Mexiko. Weiter westlich fielen die Unternehmen und die beiden wirksamen Blackops lief wie eine Linie am Horizont. Ich fing an, die Unermesslichkeit des Ortes zu spüren.
Everglades sind das Ergebnis eines ungewöhnlichen und ineffektiven Entwässerungssystems. Das Wasser des Kissimmee River in Florida fließt in den Okeechobe -See, den größten See im Süden und einen der größten in Amerika. Okeechobe ist eine große flache Schüssel, größtenteils nur 12 Fuß tief und ohne natürliche Reise. In der Vergangenheit wurden das Wasser einfach auf der niedrigen Lippe in einem großen Blatt angehoben und begann, durch die Quadrate der Quadrate des Südens Floridas langsam nach Süden zu infiltrieren. Es war dieser langsame Fluss, der die Singular Everglades schuf.
Von links nach rechts: Entspannen Sie sich auf einem Phenicotta -Abenteuer -Lastkahn; Der Kapitän der Abenteuer des Flamingo Nick Segwick, der den Gästen hilft, die Familienboote in der Bucht des weißen Wassers zu steuern. Rose Marie Cromwell
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden Dämme, Vorhänge, Kanäle und Ventile eingeführt, um die Gewässer der Everglades umzuleiten und abzulassen. Der Bau des Tamiami Trail in den 1920er Jahren blockierte den Wasserfluss. Eine föderale staatliche Partnerschaft mit dem Namen Restorationsplan der vollständigen Everglades bringt einen Großteil dieser Intervention kaum gewonnen und stellt die natürliche Reihenfolge der Dinge wieder her, während sie 9 Millionen Floridianer Trinkwasser zur Verfügung stellen.
Von links nach rechts: Auf dem langen Kieferncampingplatz platziert; Kanufahren auf Hell's Bay. Rose Marie Cromwell
In Everglades City habe ich in einer ruhigen Straße geparkt, die von gut keptischen Wiesen abgegrenzt wurde. In den 1920er und 1930er Jahren hielt er an der Küste des Golfs an. Es gab eine Station, ein Krankenhaus, ein Sägewerk, eine Wäsche, eine Bank - die Everglades Bank - und die einzige Straßenbahn südlich von Tampa. Während die Entwicklung allmählich Neapel und andere Teile des Staates widerspiegelte, hat die Bevölkerung verringert. Heute scheint sich die Altstadt in einer Art schlafende Unschuld Norman Rockwell zurückgezogen zu haben: die entfernte Drohne eines Pfunds, den Ruf der Kinder, die gespielt haben, die geräucherten Aromen eines Grills. Sportfischerboote werden entlang des Barron River festgemacht und die Tourboote haben jeden Morgen durch die zehntausend Inseln gegangen. In diesen Tagen ist Everglades City nicht gerade eine Stadt: Die Volkszählung von 2020 hat eine Bevölkerung von 352 Einwohnern verzeichnet.
Links: Mittagessen auf der Veranda des Stammes Rose Marie Cromwell
Vor der alten Everglades Bank befindet sich der Stamm
Als ich mich aufnahm, sah ich einen riesigen Kopf eines Alligators, meinen agatischen Mund, der den Empfang präsidierte.
Zurück im Auto folgte ich der Straße durch Everglades City und durch eine lange Straße für das Dorf Chokoloskee, das sich auf einem Tumulus aus Sand und Muscheln befindet, die die Menschen in Calusa hinterlassen haben. An der Küste steht das Smallwood Shop, eine offene Verhandlungsposition im Jahr 1906. Cistique im National Register of Historical Places, jetzt ist es ein privates Museum. Auf Stelzen aufgewachsen, um die Gezeiten und Hurrikane zu schützen, verkaufte er alles, was für das Leben von Pionieren in diesen Regionen notwendig war. Entlang der massiven Holzblätter reiste ich die Werkzeuge des Schmieds, die Knöpfe, die Rollen des Stoffes, die altmodischen Gerichte, die Küchentanks der Größen der Waschbecken, die Waschbecken im Leben der Tanks, die großen Nägel, die Karten und die weißen Karten und die Weißmagazinen der 1920er Jahre. Als ich auf dem gemeinsamen Balkon ließ, fand ich einen Pelikan auf der Balustrade und schaute auf den Kanal für Fische.
Von links nach rechts: Haifisch -Tal -Beobachtungsturm; Ein geschlagenes Zuwacht von Zypressen. Rose Marie Cromwell
1910, als der einzige Zugang zu Chokoloskee auf dem Boot lag, war es Schauplatz eines Publikumsmordes. Unter den vielen Oleri, die in diesem abgelegenen Teil des Everglades -Pioniers Edgar Watson, einer Zuckerpflanze, eines Jägers von Alligatoren und einem mutmaßlichen Serienmörder, ihr Glück suchen. Wo immer er ging, wellte Watson eine Spur des mutmaßlichen Todes hinter sich. In Chokoloskee entschieden seine Nachbarn, dass sie genug hatten. Eines Abends wartet die Polizei auf der Landing Stage in Smallwood Store auf ihn. Es war die Dämmerung, als Watson in seinem kleinen Boot auf die Kette ging. Er näherte sich und legte nieder. Als er sich weigerte, seine Waffe zu positionieren, öffnete die Menge das Feuer. Niemand wurde jemals verurteilt.
Flamingo Adventures Tentes Glamping. Rose Marie Cromwell
Wieder im Osten schaltete ich eine Reise des Hinterlandes namens Loop Road ein und führte seine 25 Meilen Kies, ohne eine andere Seele zu sehen. Auf jeder Seite, seltsames Holzholz des Wassers flach flach, die materiellen Gürtelbäume von Luftpflanzen und die gelegentliche Geister -Orchidee. Als ich anhielt, um in die dunklen Pools um den Fuß der Bäume zu schauen, sah ich, wie Alligators Augen die Oberfläche brechen und mich ansah.
Diese malerische Reise nach Florida führt Sie durch einen emblematischen Nationalpark - und ist voller malerischer Substanzen und Vision von FaunaIch ging zurück nach Osten in Richtung Miami, dann am südlichen Eingang des Everglades National Park, außerhalb der Stadt Homestead. In den Türen ging der Kopf der gegenüberliegenden Autobahn, frei von Attraktionen entlang der Straße, von Spaziergängen, die wie Royal Palm angehoben wurden, wo ein lebendiger Passant mehr Alligatoren oder einen rosa Löffel sehen konnte. Wanderkurse wie Pineland, Hängematte in Mogany und Pahayokee übersehen Exkursionen in Exkursionen in drapy wässrigen Wäldern in Reben und Schatten. Der Park bietet auch Kanuwege wie Hell's Bay an, wo Sie die Mangroven im Hinterland zum Camp in der Nacht auf Plattformen namens Chickees entfernen können. Ich verbrachte die Nacht in Long Pine Key Campete, wo ich mein Zelt in der Marais Opera hörte - der Motorhaube der Barrés Hiboux, der Whippoorwills -Trille, der Krikzendrohne.
Egret flirtet mit der Ringstraße. Rose Marie Cromwell
Der Park des Parks endet in Flamingo am Ufer der Florida Bay erstreckt sich über die Inseln. Vor einem Jahrhundert war es ein schwieriger und im Allgemeinen zerstörter Ort, der mit dem Boot aus den Schlüssel zugänglich ist. Seine Bewohner waren der übliche Verdacht: Bäcker, Verbotsläufer, Alligator Skinner und Panachenjäger, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Vögelpopulation langsam dezimierten, um die Mode für exotische Federn bei Frauenhüten zu unterstützen. Niemand hat sich die Mühe gemacht, dem Ort einen Namen zu geben, bis die Eröffnung eines Postamtes einen erforderte. Die Siedler planten, es das Ende der Welt zu nennen. Stattdessen entschieden sie sich für den Flamingo für die Vögel, die dort im Frühling und Sommer lebten.
Von links nach rechts: ein schneebedeckter Auslöser, der von der Loop Road gesehen wird; Amerikaner im Smallwood Store, ein Chokoloskee Museum. Rose Marie Cromwell
Die Altstadt ist allmählich verschwunden, ersetzt durch eine Sammlung prächtiger Parkgebäude, zu denen ein Besucherzentrum, ein Lebensmittelgeschäft und ein geplattter Laden und das autorisierte Parkhändler, die Flaming Adventures, die ein Restaurant, eine Loggia und ein großartiges Vorhanglager verwalten und eine Vermietung von Booten und Besuchen, verwaltet. Das Besucherzentrum heißt Guy Bradley, ein Everglades -Held. Ein Umweltschützer wurde 1905 von seinen ehemaligen Jagdkollegen ermordet - ein weiteres Everglades -Verbrechen, für das noch niemand verantwortlich gemacht wurde.
Ich hatte zu Flamingo geführt, um eine Lastkahn zu mieten und die Whitewater Bay zu erkunden, einen großartigen Eingang zum Golf von Mexiko. Der Schild war vielleicht nicht die elegantesten Schiffe - größtenteils eine Schachtel auf den Pontones -, aber seine oberflächliche Genesung machte es perfekt an die Bedingungen in der Bucht. Es gab frühere und hintere Terrassen, einige Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Küche und das berauschende Versprechen, Kapitän meines Bootes zu sein.
Park Ranger Roxanne Zastrow zeigt einen Alligator -Schädel im Guy Bradley Visitor Center. Rose Marie Cromwell
Nach der momentanen Ablenkung, ein Paar Ostpreys zu betrachten, die Fische in ihrem Nest von Heulenküken transportieren, und dann eine Beobachtung der Laminate, die durch den Hafen schwebten, stieg ich mit verschiedenen Taschen mit Lebensmittel und einer wachsenden Angst um meine nautischen Fähigkeiten an Bord. Kapitän Nick Segwick pilotierte mich durch den Buttonwood -Kanal zur Whitewater Bay. Segwick war ein köstliches Echo des alten Ganzen - ein Flüchtling aus der Welt der städtischen Moderne, das ein einfacheres Leben genoss. Als er die drei gelenkten Reiher entlang der Banken betonte, als wären sie persönliche Freunde, dachte er an das Leben in den Everglades. Hier gibt es ein Gefühl der Freiheit, sagte er. Das mag ich. Und damit wünschte er mir viel Glück und ich habe den Start eines Flamingo -Motors gestartet.
Flamingo Adventures Lampadari. Rose Marie Cromwell
Ich verbrachte die zwei Tage nach dem Baie des Eaux Blancs, der mit niedrigen Mangroven und nachts Anker zwischen den Inseln segelte. Es gab niemanden da, der gelegentliche Fischerboot. Himmel und Wasser schienen sich zu verschmelzen. Die Reflexionen der Wolken, die durch die klare Oberfläche des Sees zwischen den Inseln abgeleitet wurden. Die Delfine der Flaschen erschienen und schwamm für eine Weile neben dem Boot, so nah, dass ich die Augen hätte ausdehnen und sie streicheln können.
Vor allem die Whitewater Bay wurde durch ihre riesigen Vogelverbände definiert. Die weißen Sternums fegten elegant hin und her und tauchten plötzlich auf das Köderspray ein. Die schwarzen Schäume haben sich bei ihren Reflexionen gesenkt. Die Pellikaner bombardierten in Wasser als Jungen in einem öffentlichen Schwimmbad. Die Kormoranten haben sich auf den toten Zweigen niedergelassen und die Flügel zum Trocknen verteilt. Aironi, Reiher, Ibis gebogene Schnabel, Fahrräder und Gabeln. Mein Favorit war ein prächtiger Tau auf der Spitze am Punkt der Füße auf einem Lidschatten, sein Ticket wie ein Spatel, seinen rollenden rosa Körper. Über mir das Pergola -Bild der Everglades: Beutevögel, die dunkle kalligraphische Figuren in einem unbegrenzten Himmel schneiden. Es gab Hawks und Truthahngeier, ihren Rat, wie weiße Finger und Packs zu fliegen, und verwandelten sich in einen Kreis mit nur einem Schlag ihrer Flügel.
Besucher im Smallwood Shop. Rose Marie Cromwell
Bei Sonnenuntergang ist die Bucht farbenfroh geworden, bis die Dunkelheit allmählich durch Wasser voranschreitet. Eine dichte Leinwand von Sternen erstreckte sich bis zum Horizont. Wenn Sie im Wasser schauten, können Sie sie dort sehen und auf der Oberfläche zittern. Ein Universum von Sternbildern steigt ab, um die letzte große wässrige Natur der Vereinigten Staaten zu begegnen.
Wie man reserviert
Abenteuer Fleming : Der autorisierte Parkhändler verwaltet die Flamingo Lodge
Programme unter der Leitung von Ranger : Geführte Ausflüge, Sümpfe und Kajakreisen werden täglich im Nationalpark angeboten.
Eine Version dieser Geschichte erschien zum ersten Mal im April 2025 von Reise Unter dem nassen N -Titel '
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