Sein Auftritt war filmografisch, als hätte er einen Fellini -Film veröffentlicht und mich am Flughafen Marco Polo in Venedig mit einer Beschwerde begrüßt. Wie viele Venedig hatten gelitten! Eine unmögliche Situation! Seit Jahren habe der Massentourismus die Stadt verändert und die einheimischen Venezianer wie ihn verfolgt. Und jetzt die entgegengesetzte Katastrophe - niemand kommt!
Zunächst die Hochwasser Am 12. November 2019 schickte die schlechteste Flut von einem halben Jahrhundert Touristen. Jetzt war in Wuhan ein neues Virus aufgetaucht - es war Mitte Februar, in den letzten Tagen unschuldig, bevor die Pandemie Italien betroffen war - und die chinesischen Besucher hätten den Karneval nicht erreicht. Für diese Stadt war die schlechte Nachricht unerbittlich.
Dieser Mann war mit seiner Mähne von Kastanien und Cortina Tan mein Taxifahrer, und während wir den Weg der Stadt entlang der Stadt fahren, erklärte er, dass er während seines Lebens die Wohnbezirke aus kurzfristigen Mieten beobachtet habe. Er hatte Bäckereien und Gemüseständer gesehen, die durch Geschäfte ersetzt wurden, die Kostümschmuck auf Chinesisch verkauften. Und jedes Jahr die Hochwasser Reich. Die Lagune war ebenfalls verrückt geworden. Er zeigte Angelnetze, die wie Kleiderschnur in Silberwasser verlängerte Moeche, O Weiche Rumpfkrabben: Eine Frühlingsdelikatesse, die seit mehreren Monaten begonnen hatte, eine weitere Stichprobe des Klimawandels.
Dies ist jetzt die Situation, sagte der Fahrer. Was ich sehe, ist nicht das Venedig, das ich kenne. Sein Englisch war begrenzt, sprach jedoch üblicherweise die Schatten des melodischen Diskurses, die Färbung des venezianischen Stolzes. Was bekommt er? Fragte er. Dies ist die große Frage.
Venedig! Eine großartige Stadt Selbst nach italienischen Maßstäben, eher unregelmäßigere Bürger Italien, Dass die Genoesen, die Florenini und die Nachkommen anderer Renaissance -Städte, die einst gegen die ruhige Republik kämpften, und jetzt unter der Flagge des Tricolors mit ihr ausgerichtet sind.
Der Glockenturm von San Marco und der Palais Doge, wie der Canal des Grandes zeigt. Federico Ciamei
So erinnerte ich mich sowieso daran. Ich war nach Venedig gegangen, oder achtmal vor dieser Reise, die lange vor der Pandemia del Coronavirus geplant war und abgeschlossen war, während der Norditalien blockiert war. Aber ich bin seit den frühen 2000er Jahren nicht zurückgekommen, als ich in Paris lebte und eine Ausrede fand, um im Namen nach Italien zu gehen.
Als ich Venedig zum ersten Mal sah, wurde ich vom künstlerischen Gastronomen Toto Bergamo-Rossi auf dem Flughafen begrüßt, der mich aus dem Lenkrad seines eleganten Holzboots begrüßte. Wir überquerten die Lagune auf funkelnden Wellen, die von einem Kochsalzlösungspray gezogen wurden. Während die mittelalterliche Stadt in Sichtweite schwebte, schien es mir fantastisch, dass, wenn ein Korallenriff aus den Tiefen stieg. Wir rutschten durch ein Labyrinth von Kanälen, die die Algen unter den Gebäuden spürten, die vom Wasser und der Sonne graviert sind. Ich konnte die eingelegten Steine von Barnacle fast berühren.
Jeder andere als eine Herangehensweise an den Meeresspiegel der Stadt ist eine Enttäuschung, wie ich es bei diesem letzten Besuch getan habe, als mein vier Rad Taxi in der Roma de Piazzale, dem terrestrischen Eingang von Terne, anhielt. Ich hätte wahrscheinlich die letzte halbe Meile laufen können , mein Wasserhotel im Dorsoduro -Distrikt, aber a Motorboot, Oder ein Wassertaxi, das den letzten Abschnitt tragen sollte.
Zehn Minuten später hielt ich im Grunde den Strahl an, mich an den Fahrer zu erinnern. DER? Er zeigte ein rosa Backsteingebäude und bewegte sich. Seine gotischen Rahmen und sein Seil garnierten die Loggien, die alle mit weißer istrianischem Stein geschnitzt waren, schienen gegen die Fassade zu zittern - die Auswirkung des Lichts der braunen Sonne auf dem Judecca -Kanal.
Der Hof des experimentellen Palastes. Federico Ciamei
Die Reiseroute meiner Reise war bescheiden: Gehen, Managementgefühl und Versuch, den Trainer des Reisenden zu widerlegen, nach dem Venedig kein gutes Essen hat. Es war nicht so, dass ich kein Projekt hatte. Ich wollte hier und da verbringen, um Zeit für die Müßiggang zu erleben. Vor allem hatte ich geplant, die breite Öffentlichkeit zu meiden und eher nach Wirbel von Ruhe zu suchen - für eine Woche in Venedig zu leben, als ob ich nicht gehen würde. Wie hätte ich am Ende der Wendung sein können?
ist das architektonische Äquivalent von neuem Wein in einer alten Flasche. Der jahrhundertealte Palast wurde im vergangenen Jahr nach einer Renovierung der trendigen Experimentalgruppe wiedereröffnet, die unter anderem Außenposten in London und Paris betreibt. Das Innenraum war so reich gefärbt wie ein venezianisches altes Meistergemälde. Ich zählte drei Blue-Gips-Schatten in meinem Zimmer sowie flaschengrüne, wöchentliche Vorhänge, einen preußisch-blauen Teppich mit Messinginlay und Terrazzo-Böden die Kochsalzlösung Grau aus Austernschalen. Das Badezimmer war gelb; Der Esszimmer im Erdgeschoss, Conch Pink. Das Design machte auch einen glücklichen Verweis auf Gio Ponti, Memphis Group Furniture und die gestreiften Hemden der Stadt der Stadt Absurdität . Es war sehr viel zu nehmen, aber auch Venedig. Es ist eine Stadt, in der das Formular der Funktion noch nie befolgt hat, es sei denn, Sie betrachten die Anzeige als sichtbare Funktion.
Von links nach rechts: Trocknen des Waschraums in Schilf; Eine Vision des experimentellen Palastes in Dorsoduro. Federico Ciamei
In der Vorderseite der Fundament der Flöße schloss ich mich Fußgängern, Joggern und Hundenwanderern an, die alle von derselben Sonne wie gekocht wurden Moeche In den Fischereinetzen. Als ich ging, bemerkte ich ein verwirrtes Detail. Von Zeit zu Zeit stammte eine Reihe von Steinstufen vom Dock ab. Das Höchste wäre sauber und nass der Wellen von Skizzen, das nachfolgende Gleitgrün mit Algen, der Rest des Meereslebens, wie ein Gezeitenbecken, ist vollständig von Null -Algen versteckt, die in der Strömung wie das arme Haar der Opélie vereidigt wurden. Die Unterwassertreppen wurden wahrscheinlich nicht gebaut, so dass die Wassernymphen im oberen Königreich kletterten, aber für die Venezianer der Renaissance -Ära in einem wartenden Boot zurückgetreten waren. Dann kam er mir in den Sinn: Hunderte von Jahren war die Lagune zugenommen und die Erde beruhigte sich. Jeder Schritt ertrank den Fortschritt in Richtung einer Katastrophe, als ob Atlantis vor den Augen der Geschichte floss.
Der Wind der Lagune hatte einen reichen planktonischen Geruch, wie Schlamm im Morgengrauen. Als ich durch den Kanal zur Insel Judecca schaute, ließ sich mein Auge auf der weißen Marmorfassade von Il Renandene, einem kompakten Meisterwerk des Architekten Par Excellence der Renaissance Andrea Palladio, nieder. Die Essterrasse im Freien a Lineadombra Restaurant , sur un quai en face de l'église, a fourni une plate-forme d'observation idéale. Le menu est biaisé moderne - une seule crevette dans une soupe à l'avocat était l'amuse-bouche - et la carte des vins comprenait des offres naturelles à la mode. Le déjeuner était une réfutation délicieuse, mais très chère, du mauvais rap de Venise pour la nourriture.
Ein Putsch in Darsuoduro. Federico Ciamei
Aber in Dorsoduro ist die wahre Party für die Augen. Während der vorherigen Besuche habe ich die Museen und wesentliche Denkmäler von Venedig überprüft. Jetzt konnte ich zurückgehen und die Zeit in einer einzigen Galerie, vielleicht einem einzigen Gemälde, als Impuls durch ein Lieblingsbuch mit Gedichten zum x -ten Mal. Ha Akademische Galerien Ein paar Schritte vom Hotel entfernt kehrte ich kurz mit Madonna der Größe einer in himmlischem Blau eingewickelten Wand aus Bellini zurück, also sah ich direkt mit einem wackelten Marmorboden aus, den ich während der vorherigen Besuche gefallen war.
Überprüfen Sie die Basilique de Santa Maria Della Salute , Die emblematische Hochzeitstorte einer Kirche gegen den Canal, ich bemerkte zum ersten Mal eine Tür der Sakristei, im Wesentlichen einen Umkleideraum für Bürokleidung. Nach der engen Passage tauchten sie vor einer Vision von Herrlichkeit um, um 1561: Tintoretto In Kanada Ehe . Kunstliebhaber werden andere Tintoretto -Meisterwerke sehen a Tolle Schule von San Rocco , ein Gebäude, das seit dem fünfzehnten Jahrhundert entlang der Haupttouristenroute durch das Zentrum von Venedig überfüllt war. Hier hatte ich die Sakristei für mich. Ich saß lange in Bewunderung, bis ein Nervenkitzel schließlich durch den feuchten Steinboden infiltriert.
Von einem anderen Morgen, der nicht saisonal glänzend ist, lud ich meine Taschen in a Motorboot und schätzte eine spektakuläre Reise für Palais Christus , ein vier Suite -Hotel, das vor zwei Jahren seine Türen öffnete. Das Taxi entstand aus den inneren Kanälen von Dorsoduro im Glitzer des großen Kanals, wo eine Parade -Atmosphäre regierte und venezianische Flaggen, die die Gebäude bewegen. (Wie viele italienische Flaggen sehen Sie in Venedig? Ich fragte einen aristokratischen Italiener, mit dem ich gesprochen habe, und erklärte, dass der Piemonteser sich beeilte, mit ihrem Vorstoß für die Nation zu laufen.) Als wir nach Rialto Bridge gelangten, rutschten wir in das Labyrinth, das in Campo Santi Giovanni und Paolo auftauchte, in dem die moderne Fassade der Schule der Schule der Schule der Schule der Schule der Schule von San Marco.
Von links nach rechts: Die zentrale Galerie von Palazzo Grimani im Distrikt Venedig Castello; Anna Cover und Frederic Tubau in ihrem Hotel Palazzo Cristo. Federico Ciamei
Palais Christus’s co-owner, Anna Covre, a slight woman with a penchant for high fashion, met me at the entrance in a small courtyard off the main square. My suite upstairs sprawled. Covre and her husband, Frederic Tubau, designed the interiors using a traditional roster of luxurious Venetian materials: polished travertine with the creamy, dappled look of ripe cheese; smoke-veined Carrara marble; and hand-troweled plaster offset by paneled cabinetry. The style was thoroughly modern, however, without a Rococo flourish in sight. Covre explained that the contemporary interiors were called for because the building had gone to ruin during the preceding 50 years of neglect. We like it when something is destroyed, she said, with the barest hint of a smile. As designers, we like to do something new.
Covre und Tubau luden mich zu einem Kaffee in einem ein Konditorei . Ich stellte Fragen zu ihrer Entscheidung, Paris zu verlassen. Covre brachte es in langsames Leben. Sie gewöhnen sich daran, erklärte er. Kein Geräusch. Die Leute nehmen sich Zeit, um Dinge zu tun. Wir leben in menschlicher Ebene. Wir leben in einer Stadt, die sich nie weiterentwickelt hat. Ich schlug vor, dass Venedig kein Artefakt der Erleuchtung ist, wie die rationale Reorganisation von Haussmann in Paris. Venedig, älter als Grund, wurde durch Inspiration modelliert. Die Jahrhunderte konnten die alte Poesie des Alltags nicht durchsuchen. Sie können ein Landhaus auf einer Insel haben, sagte Covre. Dies ist das Leben, das Touristen nicht sehen, fügte Tubau hinzu. Aber die Venezianer leben auf diese Weise. Es ist ein sehr einfaches Leben.
1:02 Venedig greift nach jeder Besucherbewegung eine Überlappung anEine Nachricht, dass ich die Kritzeleien entlang der Vida Calle ohne Häuser für alle gesehen hatte, Venedig stirbt! Fast alle, die ich gesprochen hatte, um kurzfristige Vermietungen zu hassen. Es ist nicht verwunderlich, dass Tubau und Covre einen anderen Griff hatten. Tubau glaubte, dass die Venezianer nicht nur wegen der Preise für den Immobiliensektor auf den Kontinent gegangen waren, sondern auch, weil die Menschen heute ein normales Leben führen wollen - ein amerikanisches Leben, das seiner Meinung nach Ihr Auto in einem großen Laden für das Lebensmittelgeschäft bewegt wird. Unternehmen und Regierungsbehörden haben sich einer Migration angeschlossen. Was bedeutet das für die Wirtschaft? Es gibt keine klare Zukunft: Kurzfristige Vermietungen tragen dazu bei, lebendige Restaurants und Unternehmen aufrechtzuerhalten. Sie können zwei Jobs in Venedig erledigen: sowohl als Architekt als auch im Tourismus, sagte Covre, und es kann nur so viele Architekten geben.
Wohin ich auch ging, ich suchte nach dem Nachweis der Novemberwelle, als das Wasser um mehr als sechs Fuß gestiegen ist. Aber im Gegensatz zum heftigen Schock der Erdbeben oder der brüllenden Feuerkatastrophe, Hochwasser Es ist eine zerstörerische Ruhe und Patientin. Mein alter Freund Toto, jetzt Direktor des venezianischen Erbens, gab mir eine Lektion über Wasserschäden, als er mich dazu führte, die Kirche von San Moisè zu sehen.
Eine Beziehung : Diese kleine italienische Insel bietet die Reise eines letzten stillen Tags in Venedig an
Das Wasser kam hierher, sagte Toto, während wir betreten, und schnitt den oberen Teil des Oberschenkels leicht. Die Lagune hatte sein Schild in Whitening Wood, einem zerknitterten Stapeln und einem Rückstand des beim Trocknens kristallisierten Rückstands hinterlassen und einen geschnitzten Marmoraltar repariert. Das Salz wird monatelang, jahrelang erscheinen und Erosion verursachen, erklärte er. Es gibt keinen Stopp. Hochwasser, Einmal einfach ein Unbehagen, ist es zu einer existenziellen Bedrohung geworden. Mit dem Klimawandel und der Zunahme des Meeres sind die Überschwemmungen häufig und intensiv geworden, wobei in den letzten fünf Jahren durchschnittlich 60 wichtige Ereignisse pro Jahr sind.
An diesem Abend lud mich Toto zum Abendessen ein ein Fleur In San Polo eine elegante Bastion traditioneller Gastronomie. Der Server hat einen unglaublich langen Korb mit Brotstiften platziert und die Specials rezitiert, einer erinnerte sich versehentlich an einen weiteren störenden Effekt des Klimawandels, von dem ich bereits gehört hatte. Das Gericht war ganz besonder Moeche.
Ich hätte die Insel San Giorgio Maggiore gegen Ende meiner Reise besuchen sollen, aber die entfernten Stimmen auf dem Crownavirus brachen mit den Turbulenzen der Gerichte in der Stadt aus. Covid-19 war angekommen und der Bürgermeister hatte das Undenkbare und stornierte die letzten zwei Tage des Karnevals. Jede kulturelle Institution hat geschlossen. Da ich nicht wusste, was ich mit mir selbst machen sollte, ging ich zum Saint-Marc Square, um die Atmosphäre zu bewerten. Sogar die wenigen anderen Touristen, die noch nicht gegangen sind, schienen nach Hinweisen zu suchen.
Die Restaurants waren noch geöffnet, also folgte ich einer Gasse hinter San Nument im Grand Canal, wo das Restaurant Schatten Es hat eine kleine Terrasse, die auf jeder Seite von einigen weiteren Tönen in der Stadt eng ist. An diesem kalten Tag der Unsicherheit und Angst war ich die einzige Person, die draußen saß, aber der schwule Kellner, der mich glücklich machte, als wäre ich ein Nachkomme des letzten Siegs. Bis zum Mittagessen sah ich eine Reihe von Booten an einer nahe gelegenen Plattform. Hier ist das echte tägliche Leben der Venezianer: eine pilotierte Lieferbar mit Amazon -Paketen und einem Gondeler, das auf seinem Handy auf seinem Handy beobachtet wurde und ein Fußballspiel ansieht.
Von links nach rechts: ein Gondeler mit der offiziellen Uniform des Berufs; Ich liebe ein trendiges Restaurant von Rialto Bridge. Federico Ciamei
Es gibt keine Lektüre, um Vladimir Nabokov zu paraphrasieren; Nur noch einmal lesen. Vielleicht gilt das gleiche für die Reise. Wenn Sie zum ersten Mal ein Buch lesen oder einen Ort besuchen, können Sie es kaum erwarten, zu warten. Während des zweiten oder dritten oder vierten Treffens wissen Sie, wie das Ende der Geschichte endet. Sie können zur Freizeit reisen. Sie können eine Weile auf einer leeren Terrasse sitzen und versuchen, den größten Teil der italienischen Fußballwerbung im Radio festzuhalten. Sie müssen am Ende oder am Ende nicht beginnen.
Covre hatte mir von Slow Life in Venedig erzählt und das Konzept hallt sechs Monate nach meiner Rückkehr kurz vor dem globalen Block weiter. Venedig ist durch den Tourismus gestört und ohne ihn verurteilt. In diesem Sinne ist Venedig ein Mikrokosmos in ganz Italien, wo Hotels, Restaurants und Geschäfte auf Touristen zählen, um geöffnet zu bleiben, genau wie dieselben Touristen das fragile lokale Leben bedrohen.
Mit Schlägen in Dorsoduro geöffnet. Federico Ciamei
Es ist noch nicht klar, aus welchem Teil des Paradoxons es sich durchsetzen wird. Vielleicht bietet die Pandemie die Möglichkeit, den Kurs wiederherzustellen und zu korrigieren. Die langsame Reise bei der Nachahmung des langsamen Lebens von Covre würde weniger häufige und weniger frenetische Routen bedeuten. Tatsächlich ist diese Zukunft aus der Pandemie in Venedig angekommen - zumindest momentan. Covre bestätigte per E-Mail, dass die Kunden, obwohl die gesamten Reservierungen von Palazzo Cristo gebrochen sind, länger bleiben. Die Kultur der Stadt lebt, anstatt ein oder zwei Tage auf Kreuzfahrtschiffen zu kommen, um ein Selfie auf dem Saint-Marc-Ort zu bekommen. Der Tourismus, der in ein anderes Gefühl zurückgekehrt ist, schrieb Covre, ein Gefühl, das von den amerikanischen Bewohnern sehr gut begrüßt wird.
Am Ende meines Aufenthalts hatte ich meine Lager gefunden und ich konnte durch das schmale Labyrinth der Brücken, die sich wiederum an einem Ort oder an einem Ort mit einer Mauer der Sackgasse öffnen konnten. Ich nahm verschiedene Wege in Richtung und seit der Größe Drucker Von Gianni Basso, um eine Bestellung für Visitenkarten auf seine alte Typografie zu erlassen. Als ich ging, passierte ich eine beliebte Kirche in Marmorpaneele, dann kehrte ich zu einem Gerätegeschäft, einer Schuhreparatur und einem Bestattungsraum zurück: den Stoff des täglichen Lebens und nicht -Tourists. Jeder erfolgreiche Überfall hat noch eine Karte in meinem Kopf beeinflusst. Später fragte ich Toto, ob er sich bereits selbst verloren habe, ob er keine Ecke der Stadt kenne. Ich wurde in Venedig geboren, sagte er. Ich berührte jeden Stein. Bevor ich ging, machte ich die Pflicht, den Rialto -Fischmarkt zu sehen - mein Flughafen -Taxifahrer sagte mir, er sei im Terminal abgenommen und ich wusste nicht, wann ich in die Stadt zurückkehrte. Der regelmäßige Verlust von Fischhändlern gegen Alter und Rente markiert den Ansatz einer undenkbaren Zukunft. Ja, die externen Stände sind voller Sonnenbrillen und Magnete des Kühlschranks. Der Fußgängerverkehr eilte hinter Touristen, die die rotierenden Taschen herauskamen, und eine Gruppe von Deutschen saß auf Konfetti, die mit 11 Rosé trinken.
Ein Kunde, sicherlich venezianisch, war mit einem Renard -Mantel gekleidet und von einem Assistenten in einen Rollstuhl geschoben. Es schien elegant, aber zerbrechlich, wie die Stadt. Wer andere den Schatz der Lagune von silbernen Sardellen kaufen würden, gefräßig, Rote Meeräsche, Spinnenkrabben, Jakobsmuscheln in ihren Muscheln, sind die Muscheln nicht größer als eine Miniatur und völlig länger als mein Arm? Look-Loos machte Fotos und ließen ihre Hände leer.
Von links nach rechts: Der Drucker Gianni Basso im Typografie -Shop; Friée gemischt mit Wenice auf dem Rialto Fish Market. Federico Ciamei
Also die Überraschung von etwas Neuem und Dynamischem. Ein Stand war erneuert wie Wenice , ein Take -Out -Shop für Meeresfrüchte vorbereitet: Billiger Sardiner, süße und verbitterte Sardinen; Tiny Cetto in ihrer Tinte kochte; Und gemischt gebraten, das Königreich Poseidon verkaufte in einem Papierkegel. Ich sprach mit dem jungen Besitzer Luca Franchin. Er war auf dem Kontinent und war in seiner Generation so selten, dass er nach Venedig gezogen war.
Mon problème est que je suis tombé amoureux d'une fille vénitienne, a-t-il plaisanté. Sa boutique était occupée et joyeuse. Comme Toto, comme Covre et Tubau, Franchin s'était voulu un avenir à Venise. Et son objectif n'était pas seulement de survivre, mais de grandir et de prospérer. La grande idée, a-t-il dit, est de la transférer à d'autres endroits, donc ce n'est pas seulement lié au marché. Et si cela fonctionne, pourquoi pas?